新西兰的国土面积约27万平方公里，比日本小一点，但它的人口密度(15.2人/平方公里)则仅为日本(338人/平方公里)的1/22。这两个一样从大陆裂开去的狭长岛国常被拿出来比较，说实话，它俩从人文层面上实在没什么可比性。姑且分析一下它们各自的国名原意，"日本"意为"处女之红"，其含义过于叵测丰富，不可多论，但至少是人间之事，有纯净之物遭到玷污之意；"新西兰"来自毛利语Aotearoa，意为"长白云之乡"，简单直接，跟人类毫无关系，那里的主人是云。

没有工业，亦无农业

新西兰北岛的奥克兰机场建在海边，降落前，从窗可望到下面清澈的海水里，成群的大鱼在游动，一些还跃出了水面-这是尚未落脚其国土时，新西兰已呈出其生态保护的成果之一。飞机停稳后，我们这些由盛夏香港起飞的旅客纷纷换上毛衣和夹克，6月，已进入了南半球的冬天。

机场可以很容易租到自驾车，因人烟稀少、国土广大，车是新西兰国民的必需品，不少牧场主还购置了直升机来解决交通问题。然而，这个国家不但没有一个属于自己的汽车品牌，甚至连国外品牌的装配厂都没有，所有行驶在新西兰国土上的车都是原车进口，这样做的唯一原因，就是为了避开汽车生产污染。

我们一行离开机场，驾车没多久就已穿越奥克兰，前往岛屿湾的派西亚镇。作为新西兰最大的城市，奥克兰看上去都没有杭州、珠海之类的中国二线城市大，楼层也很低，但在路过它仅有而不长的一条商业街时，你几乎可以找到世上所有的顶级品牌专卖店。出生在中国广东佛山，已携妻儿父母一起入了新西兰籍的导游桑先生说，新西兰旅游区的几乎每一个店里都有一名会说汉语的店员，因为中国人是最重要的购物者之一。果然，在路过一家免税店时，见到玻璃窗上贴着"羊毛被六折"的中文告示。

比没有汽车厂更加不可思议的是没有粮食种植。双车道的高速两边是新西兰的特有景色，一望无际、绵延起伏的牧场，这与国内路边哪怕一个很小的旮旯、很陡的山坡上都会种植农作物迥然不同-在新西兰的一周里，我们没有见到一株稻子、小麦和玉米。桑先生解释说，新西兰所有的粮食都来自进口，这不仅因为农业会带来化肥和拖拉机，会污染水和土壤，更主要的原因是-他微笑着说-新西兰人不愿费这个劲。

一路有雨，路边牧场间不时出现树林，它们的叶子有的是透明清亮的黄色，有的赤红。树林上面是甩过整片天的一道彩虹。牛羊在雨里淋着，有的在吃草，有的卧着休息。这里的气候令水草丰美，牧场主将牧场分成N块，一段时间里牲畜只吃其中一块的草，吃完后吃下一块，这样绕一圈下来，第一块的牧草已长得又高又密。

新西兰是世界第三大木材出口国，其商业林的伐植逻辑与牧场一样，一片一片来砍，砍完马上再种，一圈砍完，第一片已成材。渔业也类似，新西兰渔民不饲养任何鱼或贝类，他们只是合理、有节、可循环地捕捞而已。可以说，新西兰人只要负责丰收就可以了，其余工作全部交给了自然。这当然跟其人太少有关，中国无缘效颦。

不爱自然，本是自然

岛屿湾是新西兰度夏和航海最出名的地方，它位于北岛最北，像一块摔碎的玻璃，其周边星罗密布的150多个岛屿都未被开发，也不准备被开发，人们都住在大陆上。作为岛屿湾的核心地标，派西亚镇小得简直可怜，仿佛广州一个大型楼盘，却找不到一座超过5层的楼房。我们吃完晚饭后7点，路上已寥无一人，凄雨伴着海风，路灯隔老远才一盏，就算凌晨两三点，在广州也不会荒寂至斯。这种荒寂特别到简直荒谬，令人难忘。

深夜无事，去逛超市。买了黄瓤奇异果，价格只有国内一半，个头却有两倍，也理直气壮地更鲜甜些；虽记得入住酒店Paihia Beach里有全套厨具配置，但还是嫌麻烦没有买新鲜青口-这是我在新西兰最后悔的事，之后的旅途中再未遇到有厨具配置的酒店。与新西兰奇异果一样，新西兰青口是世界上最好的，但有一句挖苦新西兰人的话-新西兰出产世上最鲜的海产，新西兰人则总有办法将其煮得毫无鲜味-说得好，这些青口清水蒸煮是最好吃的，那里的餐馆却偏要用厚厚的芝士将其裹严焗来吃，实是暴殄天物。

说起芝士，不堪回首。作为牧产大国，新西兰固然牛多奶多芝士多，但也须懂得节制的美德，不必万物皆放芝士，且一放而不可收。多数中国人吃不惯的还有畜肉，本纯有机饲养，嚼来却有浓重畜腥味的原因是新西兰禁止放血式宰杀，出于人道主义，他们都使用电击，令牲畜在最短的时间内受最少的痛苦死去，这样的坏处是无法将血放尽，于是在肉里留了腥气。身为在食肉上生猛二字当头的广州来客，我们对此百思而不得其解。

搭飞机参观雷因格海角，巨浪滔天，这个国家的最北端-向北望除了混淆彼此的海和天是什么也望不到的，所以，桑先生说，这里是原始毛利人海葬之处，将死去的亲人从这里直接送往天堂。当天深夜，带我们去看最大的贝壳杉Tane Mahuta(丛林之王)的当地毛利导游在树前灭了电筒，树冠浓密，星光都洒不进，此人身材粗壮不堪，却用很爽净的男中音唱了一首祈祷歌，旋律特别好，伸手不见五指，那种气氛是难以言喻的。他问我："你对我们毛利人的印象如何？"我答："我觉得你们很爱故乡，很爱自然。"他说："我们不爱自然，我们就是自然。"

贝壳杉有气势正直，粗圆而直高，极高处才展开树冠，树龄过千依旧生机勃勃，葱茏苍翠。毛利神话里，它是我们的盘古，不顾原本连在一起的天父地母的哭泣哀求，将他们活活分开，这样就有了光和风。贝壳衫也被称为Kiwi Tree，奇异果的英文是Kiwi Fruit，包括移民在内出生并生活在新西兰的人可称为Kiwi。Kiwi本意是一种鸟，可译为奇异鸟，是新西兰的大熊猫，它的图案频频出现在新西兰的钱币、邮票上，长嘴灰毛，不会飞，夜间活动，它的蛋有它体重的一半-这是我在罗托鲁瓦市彩虹公园的奇异鸟保育中心看到的。

在移民上岸之前，奇异鸟满山满谷，压根不需要保育。一件奇事是，几千万年的进化没给新西兰进化出一只哪怕小型食肉猛兽出来，于是像奇异鸟这样动作笨拙、肉多味美的动物可以占据食物链顶端，但不过几百年的移民史却毁了一切，移民带来的狗、猫和用来产毛皮的树貂将奇异鸟基本都咬死吃光了。顺便提一句，曾覆盖全岛的贝壳杉也没剩几根了，因为它又粗又高又直，甚至促生了新西兰一段名为"贝壳杉工业"的光辉历史。

不要，也不给

南岛离南极更近，有雪山和企鹅，与北岛的辽远恬静相比，这里显得凛冽峥嵘一些。我们在南岛中心皇后镇落脚-新西兰首都惠灵顿既不是南岛的中心，当然也不是新西兰的中心，按Kiwi的说法，那里不过是一帮当官的聚居地罢了-小镇被雪山包围，紧靠新西兰第二大湖Wakatipu，湖水来自雪山雪水，夏至仍低于5摄氏度，尽管绿玉般清澈诱人，仍被劝不可妄下。《魔戒》在此取景，其导演、新西兰裔的彼得·杰克逊已妇孺皆知，但这并非代表他已成为民族英雄，新西兰人对其所代表的全球化的态度一贯谨慎。

皇后镇是极限运动圣地。蹦极源自新西兰周边海岛原住民男性成人礼，第一家商业蹦极就在皇后镇，坐落在深涧上的一座钢桥。新西兰是世界上私人拥有直升机最多的国家，他们也将此用于极限运动，将你从飞机上扔下来-跳伞、无动力滑翔或高山滑雪。这里鸡血沸腾，适合释放青春的荷尔蒙，但同时也欢迎老人和隐士的光临，你可以望着远处的雪山，坐在湖边喂一下午的鸭子。

在新西兰，巴黎的广场鸽是北岛的海鸥和南岛的鸭子，满脸娇嗲地被人们围着喂。鸭都是野鸭，肥硕活跃，不由令人食指大动。新西兰人不吃鸭子，广东移民刚开饭馆时挂了烧鸭在窗口，实是惊呆一街土著。他们也不吃牲畜内脏，与骨一起做了宠物饲料，可想新西兰生产的狗粮质量之高。那里特产一种名为"Strong Eyes"的牧羊犬，白底黑斑，大型偏小，可爱无比；其名字来源是，它们不用吠叫来驱赶羊群，而是用酷到不行的眼神。

无所不知、无所不能的导游桑先生说："新西兰是世界上贫富差距最小的国家之一，在这个程度上，它可能比一些共产主义国家离实现共产主义更近些。"充沛而人性化的社会保障令穷人不至于太穷，而富人太富的话就会发现在新西兰花不掉那么多钱，于是就像彼得·杰克逊一样不做Kiwi了-更多可能的新西兰富人在变得更富之前浪子回头，因为他们不愿费那么大劲。

新西兰不要-像将狗带进来咬死奇异鸟，将锯带进来砍倒贝壳杉的错误不可再犯；新西兰也不给-将一个贝壳带离新西兰都是犯法的，不去开采其南岛发现的储量丰富的煤矿。作为移民国家，世界地图上它显得过于僻远，孤零零的，像一个与世无争，卓然自在的人，这是新西兰的气质，也是其纯净的条件。